Для тех, кто вяжет: Узлы Франца Бахмана. Узел двойной схватывающий

Узел в скалолазании и альпинизме относится к базовым элементам. Для альпиниста практика работы с узлами имеет такое же ключевое значение, какое имело умение вязать морские узлы во времена парусного судоходства. Будет правильно сказать, что основы современной техники узловязания формировались именно в ту, допароходную, эпоху. Матросам приходилось лазить по мачтам на приличной высоте и фиксировать паруса таким образом, чтобы они выдерживали огромную силу ветра, толкавшую судно.

Требования с тех пор мало изменились. Они должны быть крепкими, обеспечивать надежную фиксацию и по возможности легко развязываться.

Какие узлы бывают

Никто не сможет дать точный ответ на вопрос о том, сколько существует вариантов завязать узел. Со всеми вариациями и нюансами их наберется пара-тройка тысяч. Понятно, что вряд ли существует человек, который хотя бы в теории знает все из них.

Для справедливости нужно отметить, что есть люди, которые с особым фанатизмом относятся к узловязанию и мастерски умеют вязать сотню или две вариантов. Большинство же альпинистов пользуются ограниченным набором.

Принято выделять базовый набор, который должен быть освоен любым человеком, намеревающимся заняться альпинизмом. В этой категории следует назвать:

фламандский (восьмерка);
двойной рыбацкий (грейпвайн);
итальянский (UIAA);
стремя;
прусик;
дубовый.

Также можно выделить блок основных дополнительных узлов, которые применяются более опытными альпинистами:

булинь;
австрийский проводник (бабочка);
австрийский схватывающий;
французский схватывающий;
узел Мунтера;
петля Гарда.

Общие правила

Вязать определенный узел следует всегда одинаково, без каких-либо вариантов.
Узлы должны быть «красивыми», иметь правильный рисунок, не иметь перехлестов.
Обязательно хорошо затягивать веревку.
Длина свободных концов – от 6 диаметров веревки.

Базовые узлы

Владения базовыми узлами и умения их комбинировать достаточно для решения большинства альпинистских задач.

Фламандский (восьмерка)

Самый простой, универсальный и наиболее многофункциональный узел. Используется для страховки, для связывания двух веревок, для организации связки. Имеет несколько вариантов исполнения:

Простая восьмерка (для страховки)
Двойная восьмерка (для организации станции страховки повышенной надежности)
Встречная восьмерка (связывание концов двух веревок)

Получил свое название, потому что, завязываясь, веревка «рисует» цифру «8».

Двойной рыбацкий (грейпвайн)

Один из надежнейших, который, в отличие от фламандской восьмерки, подходит и для связывания веревок разного диаметра. Для этого веревки кладутся параллельно. Сначала одна веревка вяжется на другой, затем – наоборот. Особенность грейпвайна – требуется хорошо затягивать. Небольшой недостаток – сложно развязать.

Итальянский (полустремя, UIAA) и стремя

Узел необходимо знать, т.к. он используется при подъеме или дюльфере в случае отсутствия страховочного устройства. Представляет собой полторы петли, закрепленные в грушевидном карабине. Он обеспечивает хорошее скольжение веревки. Позволяет контролировать ход троса, страхуясь от падения.

Стремя — это усложненный вариант итальянского полустремени. Представляет собой две петли, закрепленные на карабине, на опоре, на любом предмете с гладкой поверхностью, а также на дереве, столбе и т. д. Используется для изготовления стремян, носилок.

Прусик

Относится к группе схватывающих узлов. Вяжется вспомогательной веревкой (репшнур) на основную веревку. Используется для страховки при подъеме и спуске, при подъеме груза, при натягивании веревки на переправе. Плюсом прусика является его «двойное» состояние. Если репшнур ослаблен, он легко перемещается по веревке, а при приложении нагрузки затягивается и останавливает движение.

Важно соотношение диаметра репшнура и основы – 2:3. То есть при диаметре репшнура 7 мм, основа должна быть примерно 10 мм. Также репшнур должен быть мягким, с нейлоновой оплеткой. Следует избегать веревок из кевлара и дайнимы.

Дубовый узел

Преимущество – способность наилучшим образом проходить препятствия и не застревать в рельефных расчленениях. Является безопасной альтернативой встречной восьмерке при спуске по двойной веревке с необходимость дальнейшего продергивания.

Узел просто вязать (он также называется простым плоским) – на конце веревки, в середине, одним концом. При загрузке затягивается. На жестких веревках при большой нагрузке медленно ползет. Но в любом случае, нагрузка, при которой дубовый узел начинает ползти, в два раза превышает ту, при которой проскальзывает восьмерка. Сфера использования широка: для крепления петли к чему-либо, для привязывания прусика к страховочной системе, использовать в роли узла «на всякий случай» при подъеме и другие ситуации.

Дополнительные узлы

Несмотря на то, что основные задачи в альпинизме могут выполняться только с применением базового узлового набора, более сложные дополнительные варианты позволяют действовать эффективнее и быстрее. Большинство из них требует вязать обязательный контрольный узел впритык к контролируемому.

Булинь

Надежный, но ограниченный в применении узел. Он не подходит для привязывания к веревке, для блокировки грудной обвязки. Основное применение – привязывание к опоре: к дереву, кольцам, столбу, камню. При переменных нагрузках имеет тенденцию ползти. Плюсы: сильно не затягивается, легко развязывается, в связи с чем широко применяется в скалолазании. В булине нельзя нагружать станционную петлю, но только основную выходящую веревку.

Австрийский проводник (Бабочка)

Легкий и в некоторых ситуациях незаменимый. Используется для формирования тормозящих узлов в связке, для изоляции поврежденного участка веревки, для формирования точки крепления на веревке, для связывания двух веревок одного диаметра. Почти не требует навыков, его легко могут вязать даже новички. После снятия нагрузки легко развязывается.

Австрийский схватывающий

Схема и предназначение – те же, что и у прусика. Может выполнять функции страховочного устройства, зажима, использоваться для фиксации на веревке. Австрийский схватывающий считается лучшим для использования в экстремальных условиях: на обледеневшей, грязной, мокрой веревке. Он жестко фиксируется на веревке, перегибая ее, сводя к минимуму проскальзывания. По этой причине он – не самый лучший выбор для организации подвесной переправы.

Количество оборотов репшнура вокруг основной веревки может быть увеличено на тонкой и скользкой веревке, чем достигается большая надежность. На двойной – наоборот, уменьшено. Среднее количество оборотов — от 6 до 10. Соотношение диаметра репшнура и основы имеет такое же значение, как и в прусике.

Французский схватывающий

Лайт-версия австрийского варианта. Он более мобилен на основной веревке. Подходит для ситуаций, когда систему необходимо ослабить под нагрузкой, например, при проведении спасательных мероприятий и аварийном спуске пострадавшего. По сравнению с прусиком и австрийским схватывающим требует приложения меньших усилий для управления.

Узел Мунтера

Сложная узловая комбинация: полустремени, рифового и контрольного узлов. Используется при организации переправы, для закрепления к станции схватывающего узла, для блокировки страховочно-спусковых устройств.

Петля Гарда

Имеет ограниченную сферу применения. Используется при организации подъема груза в системе полиспаста. Так как петля основательно фиксируется оказываемой нагрузкой, ее не используют в качестве верхней страховки.

Его просто вязать, что позволяет свести к минимуму требования к состоянию веревки. Петля прекрасно справляется с работой на мокрых, грязных и обледеневших веревках. Эффективна только при обвязывании двух немуфтованных карабинов, которые, в свою очередь, должны крепиться к свободной петле. Только в такой системе петля Гарда будет функционировать правильно.

Веревка - незаменимая вещь не только в быту, но и в походе. Применение ее достаточно широко: от элементарного приспособления для сушки белья до организации переправ, страховок и прочих жизненно необходимых устройств. А потому каждый серьезный походник должен знать, как вязать узлы на веревке. И не простые, а туристические веревочные узлы на все случаи жизни.

Потому в данной статье мы разберем основные виды веревочных узлов и способы их применения в походе. Также будут приведены схемы туристических узлов.

И начнем мы с того, что разберемся, как завязать самый простой узел.

Завязать прямой узел очень просто, однако он предназначен для тех случаев, когда от него не зависит чья-то жизнь. Т.е. для страховки он не подойдет, потому как, может развязаться, соскользнуть. При завязывании прямого узла требуются, так называемые, контрольные фиксирующие узлы. Чем хорош этот узел? Он легко развязывается, достаточно потянуть за два конца веревки с одной стороны от узла. И, кроме того, он быстро и легко вяжется. Т.е. если вам нужно быстро связать две веревки одинакового диаметра для нетяжелых грузов, прямой узел подойдет как нельзя лучше.

Схема прямого узла:

Один из вариантов контрольного узла:

Туристские узлы: проводник, швейцарский проводник, восьмерка

Как правильно завязать узел проводник и восьмерка? Отличия при их завязывании незначительные. Они предназначены для создания прочной петли, используется в страховочной системе скалолазов. Проводник и восьмерка очень надежные узлы, потому повсеместно используются в туризме. Восьмерка при этом считается более надежной, а потому не требует контрольных узлов, в отличие от проводника.

Схема узла проводник:

Как взять узел восьмерка? Схема:

Как вязать узел булинь?

Узел булинь является не менее популярным в туризме, чем проводник. Связано это с тем, что он многофункционален и надежен. Однако для серьезных случаев с повышенной нагрузкой требуется контрольный узел. Используется булинь при необходимости обвязать веревку вокруг опоры, для связывания двух веревок, для создания незатягивающейся петли.

Грейпван - более сложный узел, чем приведенные ранее. Это надежный узел, предназначенный для связывания двух веревок, лент и проч. Он не требует страховочных узлов, однако сильно затягивается при повышенной нагрузке.

Схватывающие туристические узлы: узел Пруссика

Схватывающие узлы используются для организации переправ, для страховки при подъеме или спуске по наклонной поверхности. Этот узел легко перемещается, при нагрузке затягивается. Он незаменим для туристов и альпинистов. Однако перед тем как завязать узел Пруссика убедитесь, что все его составные части расправлены, иначе он может скользить по веревке.

Вариант 1

Вариант 2

Используется для временного крепления, либо для тех случаев, когда после спуска нужно вернуть веревку. Один конец веревки при завязывании данного узла служит для удержания веса, другой - для развязывания узла.

Как завязать ткацкий узел?

Ткацкий узел используется для связывания двух веревок одинакового диаметра. Состоит он из ряда страховочных узлов и, поскольку имеет тенденцию сползать, требует дополнительно контрольных узлов. Как завязать ткацкий узел? Накладываем две веревки одна на другую, вяжем контрольный узел сначала с одной стороны, потом с другой, стягиваем два узла, а на концах завязываем еще по одному страховочному узлу.

Как вязать шкотовый узел?

Что делать, если нам нужна одна длинная веревка, а у нас есть лишь куски веревок разной толщины? Для этого нам понадобится шкотовый узел. Он подходит для постоянных нагрузок, т.е. при отпускании может развязываться.

Усиленный вариант шкотового - брамшкотовый узел (тонкая веревка наматывается).

Как вязать туристические узлы правильно? Итоги

Подведем итоги. Все виды веревочных туристических узлов можно разделить на ряд условных категорий в зависимости от сферы их применения. Выделим основные:

для завязывания двух веревок одинакового диаметра;
для связывания веревок разного диаметра;
для создания петель;
для обвязывания веревки вокруг предмета (дерево, столб и т.д.);
для схватывания другой веревки (крепления страховки, организации переправы).

Это далеко не полный перечень назначения веревочных узлов для туризма. Однако, освоив приведенный выше набор узлов, вы станете гораздо эффективнее и полезнее в походной жизни. Важно помнить, что каждому узлу необходимо уделить особое внимание, чтобы правильно его вязать. Ведь от вашей внимательности может зависеть не только ваша жизнь, но и товарищей по походу. Пусть умение завязывать узлы поможет вам обезопасить себя и других.

Больше информации об узлах на видео:

Существует два варианта узлов - прямой и обратый. При прямом варианте схватывающая петля накручивается вверх по верёвке, при обратной - вниз. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после снятия нагрузки. Его можно вязать стропой.

Прямой вариант узла (п.1) рекомендуется для использовании его в качестве зажима, обычно при натяжения навесной переправы, работе с полиспастом. В этом случае он вяжется из двойной 6 мм петли или из 8 мм петли. При этом делается 4-6 оборотов петли вокруг веревки. Узел известен так же под названием "Обмоточный" , "Клемхайст (The Klemheist)"

Обратный вариант узла (п.2) применяется для самостраховки на вертикальных перилах (как Прусик). При этом ограничиваются двумя, максимум тремя оборотами петли вокруг верёвки.

Узел кажется очень простым, тем не менее, требуется некоторый навык для его четкой, без последующего расправления шлагов, вязки.

Узел работает лишь в одну сторону - вниз. Обратите внимание, что удерживающая петля в узле располагается сверху. При ее таком расположении, затягивание узла происходит одновременно и в верхних, и в нижних шлагах, и рисунок узла не ползет.

Другой способ вязки - это не вязать узел снизу - вверх, кон-цом петли, а наоборот, сверху - вниз, начиная наматывать шлаги от прижатого к основной веревке конца петли.

"Автоблок" или "французский схватывающий узел"

Узел является вариантом австрийского схватывающего. Его также можно вязать из стропы. Узел очень прост, легко ослабляется после снятия нагрузки, хорошо работает в качестве страховочного. Этот узел обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с «прусиком» и другими схватывающими узлами:

- «Автоблок» намного легче ослабляется после снятия нагрузки. В большинстве случаев, при необходимости, «автоблок» можно сдвинуть и ослабить даже под нагрузкой. То есть намного меньше шансов, что узел затянется намертво.

- «Автоблок» очень быстро развязывается – достаточно выстегнуть из карабина одну из петель и узел мгновенно разматывается. При этом гораздо меньше шансов потерять петлю для узла, так как она остается встегнутой в карабин.

«Автоблок» порядком удобнее «прусика» для работы в качестве тянущего узла в полиспасте и во многих других случаях. Особенно удобен «автоблок» для подстраховки спуска по веревке. Единственный недостаток этого узла заключается в том, что качество работы «автоблока» в большей степени (по сравнению с другими схватывающими узлами) зависит от качества репшнура или стропы из которых он сделан:
Для надежной работы «автоблока» особенно важно пользоваться мягким, качественным репшнуром. «Автоблок», сделанный из жесткого репшнура, может работать хуже, чем «прусик» из того же репа.

Узел Бахмана

Один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется после снятия нагрузки.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

В любом случае используйте сертифицированные виды репшнура, с разрывной нагрузкой не менее 7 мм. Использование репшнуров без сертификации опасно, так как их прочность может быть слишком мала, что в ответственный момент может вас подвести.

Правила

Не рекомендуется вязать схватывающий узел из таких материалов, как спектра, дайним или кевлар. Учитывайте данное правило, пренебрежением им может стоить жизни.
Нельзя вязать дополнительные узлы к схватывающему.
Многие могут утверждать, что данный узел можно использовать на любом расстоянии от спускового устройства. На самом деле все обстоит несколько иначе. Лучше обустраивать его ниже.
Если вязать узел с нагрузкой, то им можно воспользоваться также и в момент спуска.
Применяйте шнуры разного диаметра. Лучше, если они будут различать в диаметре в два раза.
Не допускайте обледенения шнура. Это может стать поводом для проскальзывания петли.

Мы описали общие правила. Давайте поговорим о конкретике.

Кака завязать схватывающий узел?

Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя. К. Прусик выдумал узел в начале 20 века. Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 - 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.

Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.

Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.

Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла. Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.

2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.

3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.

4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.

5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.

5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.

7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.

8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.