Рододендрон: «цветочный взрыв»: выращивание и уход в открытом грунте. Рододендрон: посадка и уход, выращивание из семян Рододендрон как правильно обрезать после цветения

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.

Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду... Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

В средней полосе России могут расти не многие рододендроны.

Их можно разделить на:

1) листопадные виды и сорта;

2) вечнозеленые мелколистные рододендроны;

3) вечнозеленые крупнолистные рододендроны.

Листопадные виды и сорта продают и высаживают главным образом весной. Для создания густой кроны рекомендуется ежегодное прищипывание молодых побегов в течение нескольких лет. Делают это в июне.

В конце лета удаляют все недоразвитые и хилые побеги внутри кроны.

Мелкие листопадные виды вроде рододендрона камчатского нуждаются в омолаживающей обрезке каждые 5-7 лет.

Крупные виды и сорта (Rh. x knaphii, x mollis, viscosum, сanadensis, flavum и др.) омолаживают раз в 15-20 лет, обрезая крону наполовину. При неудачной перезимовке цветочных почек их удаляют обрезкой в июне.

Вечнозеленые мелколистные рододендроны (Rh.dahuricum, ledebourii, sichotiense, а также японские низкорослые «азалии») нуждаются в обрезке, стимулирующей ветвление молодых кустов.

Эти виды можно формировать даже в виде шаров, но усилий при этом требуется немало. Большинство садоводов предпочитают их вообще не трогать, поскольку изобильно цветут даже ветви 25-летнего возраста.

Побеги вечнозеленых крупнолистных рододендронов с годами в нашем климате превращаются в длинные малопривлекательные сучья, у которых листья лишь на верхушках побегов. Листья мельчают, цветение ослабевает.

Чтобы этого не произошло, требуется обрезать по весне 1-3 побега из тех, что есть, для стимуляции развития боковых ветвей.

Еще одна тонкость: у крупнолистных рододендронов после цветения надо аккуратно выламывать пальцами образующиеся плоды с ножкой всего соцветия. Это необходимо для развития боковых почек и нормального цветения на будущий сезон.

Рододендроны. Личный опыт (видео)

Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!

Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.

С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

800 Вт 30000 об./мин. Деревообработка электрический триммер дерево фрезерная гравировка…

835.96 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Заказы (40)

Жизненный цикл азалии сильно привязан к временам года. Ранние сорта цветут с декабря по апрель, среднепоздние - с января по март, поздние - с февраля по апрель. Подробнее о том, сколько раз в год и когда цветет азалия, можно узнать . И после окончания цветения возникает вопрос: что делать дальше в домашних условиях? Для начала нужно определиться, что же можно считать завершением цветения? Признаком окончания цветения является засыхание и сброс цветов. Некоторые сорта также сбрасывают и листья.

Важно! Если сорт не предусматривает сброс листьев, а это всё же происходит, это повод для беспокойства. Возможно, ваша любимица заболела.

Пошаговая инструкция: что делать дальше, когда рододендрон отцветает?

По окончании цветения азалию необходимо обрезать. Это нужно для того чтобы обеспечить ей последующее цветение. При обрезке молодые побеги следует удалить, отросшие веточки обрезать таким образом чтобы на ней оставалось три-четыре листа. Если азалия разрослась и ее можно проредить. При желании можно сформировать крону любой формы.

Что делать с отцветшими цветами? Если на растении остались сухие цветы, то их также следует срезать вместе с цветоносами. И обрезать вытянувшиеся ветки. Обрезка выполняется аккуратно, чтобы не травмировать растение. Эту процедуру проводят при помощи стерильного секатора примерно в марте или апреле, после окончания цветения.

Обрезка нужна для:

Формирования куста.
Будущего цветения.
Красивого внешнего вида.
Формирования пышной кроны в будущем.

После обрезки азалию следует поставить темное и прохладное место примерно на 2 месяца. Таким образом, вы обеспечите ей период покоя. Растение за это время сможет отдохнуть и восстановить силы.

Также, после цветения очень важна прищипка, то есть удаление точки роста молодого побега. Прищипку лучше проводить 3 раза в год. Благодаря ей крона растения будет выглядеть красиво и пышно, а также это будет способствовать бутонизации. Обрезка и прищипка очень важны для будущего цветения, от этого зависит его интенсивность.

Внимание! Перед обрезкой секатор нужно обязательно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на растение. Места срезов следует продизенфицировать специальной пастой.

Смотрите видео по теме «Стоит ли обрезать азалию после цветения?»:

Температура, влажность, освещение

Азалия очень капризна относительно температуры воздуха. После цветения, а это как правило в весенний период, ей нужно обеспечить прохладную температура содержания. Оптимальная температура 12 – 16 градусов. При этом обязательно поддерживать высокую влажность воздуха. В идеальном варианте влажность должна достигать 70%. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, а также регулярно опрыскивать растение. После цветения азалию лучше поставить темное место. Ей вполне подойдёт затененное помещение или другое место с минимальным освещением.

Поливать азалию следует прохладной водой. Лучше всего использовать талую воду. А также цветок желательно опрыскивать . Для полива, также, можно использовать дождевую либо отстоянную водопроводную воду (в крайнем случае). Воду для полива желательно подкислять чтобы поддерживать нужный уровень кислотности. Для этого в воду нужно добавить несколько кристаллов лимонной кислоты.

Вода должна быть прохладной, но не ледяной Оптимальная температура 16-17 градусов. Удобрять азалию после цветения (весной) следует не реже одного раза в неделю. Для этого используются удобрения, предназначенные специально для азалии:

Сульфат аммония.
Суперфосфат.
Сульфид калия.

После цветения нужно использовать удобрение содержащие азот , например, «Унифлор – микро». Это удобрение способствует:

Вегетации.
Активному росту.
Восстановлению.

Важно! Очень нежелательно использовать удобрения, содержащие хлор!

Смотрите видео по теме «Правильный полив азалий, чтобы не сбрасывали листья»:

Период после цветения наиболее благоприятен для пересадки. Так как в этом случае нагрузка на растение будет минимальной. У него будет время и возможность восстановить силы. Для начала нужно выбрать грунт. Его можно приготовить самостоятельно, но лучше всего купить в магазине.

Если вы решили приготовить грунт самостоятельно для этого нужно:

Одна часть листовой земли.
Две части хвойной земли.
Одна часть вересковой земли.
Одна часть торфяной земли.

Всё это следует смешать в емкости, затем добавить речного песка в качестве разрыхлителя. В горшок нужно положить дренаж. После того как почва и горшок подготовлены, растение нужно достать из старого горшка и поместить в емкость с водой примерно на 30 минут.

Около 1/3 земли должно быть смыто с корней. После чего нужно осмотреть корни. Если вы обнаружили гнилые, больные, темные корни, их следует удалить стерильным инструментом. Затем растение опускается в подготовленный горшок и засыпается свежим грунтом. Ни в коем случае нельзя засыпать корневую шейку.

После пересадки цветок следует полить раствором для роста корней. После пересадки в течение двух месяцев азалию не подкармливают для того чтобы не пережечь корни и не увеличивать нагрузку на корневую систему.

Смотрите видео по теме «Как правильно пересадить азалию»:

Возможные ошибки и их последствия

При уходе за азалией ошибок не избежать.

Это может быть:

Неподходящая почва. Растение не будет получать необходимые вещества.
Не стерильный инструмент. Может привести к заражению азалии патогенной флорой.
Повреждение корней. Смертельно опасно и его следует максимально избегать.
Отсутствие обрезки и прищипки. Влияет на внешний вид азалии, но не представляет опасности.
Недостаточная влажность воздуха. Может привести к засыханию и вызывать некоторые болезни.
Подкормка и стимуляция непосредственно после цветения. Может вызвать повреждение корней и привести к гибели.
Полив неподходящей водой. Это чревато инфекциями.
Перекармливание либо полное отсутствие подкормки. И то и другое может погубить азалию.

Каждая из этих ошибок может привести к серьезной болезни растения или даже его гибели.
Также неправильный уход, вредители и другие причины могут способствовать тому, что растение не цветет. Подробнее про то, почему азалия не цветет, можно узнать

При уходе за азалией – главное не переусердствовать. Следует помнить, что – это нагрузка. А значит нужно обеспечить растению максимальный покой и возможность восстановиться. Ни в коем случае нельзя подкармливать и стимулировать рост сразу после цветения! Темнота, прохлада, влага – вот главные друзья азалии после цветения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Куст рододендрона в цвету – такой красавец стоит затраченных усилий!

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Видео о подготовке рододендронов к зиме: